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À partir d’avant-hierLe journal du lapin

Télécharger OS X Yosemite, OS X El Capitan ou macOS Sierra en dehors du Mac App Store

Par Pierre Dandumont

Depuis quelques années, un problème se pose régulièrement avec macOS : comme récupérer de vieux OS ? J’avais proposé un post résumé qui expliquait comment le faire sur le Mac App Store, mais avec quelques limites. En effet, la méthode ne fonctionne que si vous avez acheté l’OS en question. Mais récemment, Apple a mis en téléchargement direct trois anciens systèmes : Yosemite, El Capitan et Sierra.

Chaque système dispose de sa propre page sur le support d’Apple. Dans les trois cas, vous obtiendrez une image disque qui va permettre d’ajouter l’installeur de macOS dans votre dossier Applications. Une fois que c’est fait, vous pourrez mettre à jour macOS, créer une clé USB, etc.

La page d’OS X Yosemite (10.10) avec le lien vers OS X Yosemite.
La page d’OS X El Capitan (10.11) avec le lien vers OS X El Capitan.
La page de macOS Sierra (10.12) avec le lien vers macOS Sierra.

Une image disque qui contient…


… un package qui va installer…


… l’installateur de macOS

Pour les OS précédents, il reste possible de passer par le Mac App Store. Pour les plus récents, il y a l’option Mac App Store ou les outils de Catalina.

Télécharger macOS High Sierra, macOS Mojave et macOS Catalina en dehors du Mac App Store

Par Pierre Dandumont

Depuis quelques années, un problème se pose régulièrement avec macOS : comme récupérer de vieux OS ? J’avais proposé un post résumé qui expliquait comment le faire sur le Mac App Store, mais avec quelques limites. En effet, la méthode ne fonctionne que si vous avez acheté l’OS en question. Mais avec Catalina, Apple a modifié la méthode pour trois de ses OS : macOS High Sierra, macOS Mojave et macOS Catalina.

Oui, uniquement ces trois OS là. Pour une partie des précédents, la méthode diffère, j’en parlerais demain.

Attention, cette méthode nécessite macOS Catalina installé, et il va falloir jouer de la ligne de commande.

Pour macOS Catalina, en version 10.15.1 actuellement, voici la commande.

softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.15.1

La commande ne donne pas beaucoup d’informations

La structure est la même pour macOS Mojave et macOS High Sierra.

softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.14.6
softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.13.6

Si pour une raison ou une autre ça ne fonctionne pas, pensez à vérifier la fin de la commande. En effet, si Apple sort une mise à jour de macOS Catalina, la fin passera à 10.15.2, 10.15.3, etc. Les anciennes, elles, ne fonctionneront plus nécessairement.

Dans tous les cas, le programme va télécharger l’installeur de macOS dans le dossier /Applications. Et demain, j’expliquerais comment télécharger manuellement quelques anciens macOS.

Choisir une carte CardBus pour un PowerBook, et les limites de l’USB 2.0

Par Pierre Dandumont

Récemment, j’ai eu une question par mail au sujet d’un de mes PowerBook Wallstreet. En effet, j’utilise une carte CardBus avec deux ports USB (1.1) et la personne me demandait si installer une carte USB 2.0 était possible. La réponse n’est pas évidente : oui… et non.

Commençons par la réponse oui. Sous Mac OS X, avec un Jaguar à jour (10.2.8), les cartes qui contiennent une puce Opti ou une puce NEC devraient fonctionner nativement. La première fonctionne en USB 1.1, la seconde généralement en USB 2.0. Les cartes Via fonctionnent mal et demandent dans le meilleur des cas un pilote, donc c’est à éviter. Sous Mac OS X, les cartes USB 2.0 fonctionnent bien en USB 2.0. Une carte comme celle-ci, qui ne dépasse pas du connecteur, fonctionne a priori (ma carte n’est pas exactement ce modèle là).

Une carte USB 1.1


Une carte USB 2.0 (chipset NEC)


Une carte Cardbus vers ExpressCard avec un lecteur de cartes

Maintenant, la réponse non. Sous Mac OS 9, les cartes ne fonctionnent pas en USB 2.0. L’OS ne supporte pas la norme et quelle que soit la carte, vous allez rester bloqué en USB 1.1 (12 Mb/s, donc en gros des débits pratiques de l’ordre de 1 à 1,5 Mo/s quand tout va bien). Sur un Wallstreet (et plus généralement sur les Mac qui n’ont pas d’USB nativement), vous allez devoir installer les pilotes USB, qui sont disponibles sur le site d’Apple. Une fois la mise à jour « USB Adapter Card Support 1.4.1 » installée, les cartes USB devraient fonctionner.

Mac OS 9 voit la clé USB


La carte prend un logo USB sur le bureau

Dans mon cas, j’ai testé avec une carte à base d’Opti (donc USB 1.1), une carte à base de NEC en USB 2.0 et un adaptateur CardBus vers ExpressCard qui contient une puce NEC. Il permet d’utiliser un lecteur de cartes ou une carte mémoire en ExpresCard, pour peu que la carte utilise la partie USB de l’ExpressCard.

Donc pour résumer : l’USB 2.0 ne fonctionne pas sous Mac OS 9, mais il fonctionne sous Mac OS X. Et dans les deux cas, je vous recommande une carte à base de NEC.

Et à la question « Comment déterminer la puce utilisée ? », je ne peux pas réellement répondre. Sur une carte PCI, la solution la plus simple consiste à regarder. Sur une CardBus, il faut croire le vendeur s’il l’indique, ou tester. Techniquement, on peut aussi récupérer les identifiants une fois la carte en main, mais c’est un peu inutile : si vous avez la carte, vous savez forcément si elle fonctionne… ou pas.

Les différents modèles de Pippin

Par Pierre Dandumont

Vu la rareté de la console et la méconnaissance habituelle sur ce sujet (beaucoup de sites donnent des informations erronnées), on parle généralement de « la » Pippin. Mais en réalité, il existe pas mal de modèles différents.

On commence par la plus classique, la Pippin Atmark. Sa référence est PA-82001, elle est beige, et c’est le modèle commercialisé par Bandai au Japon.

La seconde, la Pippin @World, est sortie aux Etats-Unis. Elle est noire, sa référence est PW-10001.

La Pippin @World

Plus rare, la KMP 2000 de chez Katz Media. Cette Pippin sombre est sortie en Amérique et en Europe dans des marchés verticaux. Elle existe en deux variantes : avec et sans prise SCSI externe.

Une KMP 2000

Encore plus rare ? La Pippin Atmark (PA-82001) mais en noir. On trouve quelques photos sur le site de référence.

On continue ? Le Power Player. Il s’agit de l’équivalent d’un prototype de Pippin. Il n’y a généralement pas de marquage et une ROM de développement dans la console. Ma Power Player, par exemple, avait un simple sticker « PowerPC » au lieu d’un logo gravé.

Encore une ? La version de test de la Pippin Atmark, référence PA-82001-S. Cette version possède a priori une ROM de développement, et on en reparlera dans le futur.

La dernière est unique, et sa place est dans un musée. C’est une @World dorée, offerte à Gil Amelio (président d’Apple à l’époque). Elle se trouve au Computer History Museum.

Dans ma collection, j’ai une Atmark PA-82001, bientôt une Atamrk PA-82001-S, une @World et une Power Player. Et peut-être un jour une KMP 2000 et une Atmark noire.

Sony ferme son service UltraViolet, sans réelle solution

Par Pierre Dandumont

Sony vient de prévenir ses clients que son service UltraViolet allait fermer, ce qui n’est évidemment pas une surprise. Mais Sony n’a pas réellement de solution.

Le courriel est assez étonnant : il indique que Sony envisage d’empêcher la création de nouveaux comptes à la fin de l’année (31 décembre 2019) et de fermer le site le 1er mars 2020. Envisage. Pour garder les films, Sony recommande de passer par Flixster, avec cette phrase géniale : « cela inclurait votre contenu Sony Pictures éventuellement disponible. » (en gros, peut-être, mais on va surtout pas se mouiller). Le côté amusant de la chose ? Il est impossible de se créer un compte chez Flixster actuellement, et le site va fermer le 18 décembre 2019. Donc si vous n’avez pas de compte Flixster, c’est un peu mort.

Dans le message, Sony indique qu’il est possible de passer par le service client,mais je ne vois pas bien pourquoi.

Un prototype de clavier Bluetooth sur eBay

Par Pierre Dandumont

Vu sur eBay, un prototype de clavier Apple. C’est un modèle aluminium sans fil (v1) en DVT. Le prix demandé est (très) exagéré : 950 €.

Le clavier n’a rien de spécial visuellement, mais un sticker et une inscription indiquent qu’il s’agit d’un prototype. Le vendeur ajoute que le clavier se nomme lui-même « Clares Keyboard ». C’est la version d’origine, qui demande trois piles AA pour fonctionner.




Test d’une ampoule OSRAM HomeKit

Par Pierre Dandumont

OSRAM propose une gamme assez large d’ampoules connectées, et elle a notamment à son catalogue des versions Bluetooth et HomeKit.

La gamme est finalement assez large : du blanc en E27 (que je teste, ~24 €), du RGB (plus cher officiellement, disponible en pratique à 25 €), du filament transparent et du filament ambré. Pour les filaments, elles existent en Edison (allongée), globe ou classique. Enfin, la couleur semble disponible aussi en B22 (baionettes). Toutes le versions sont disponibles chez Amazon. Assez bizarrement, le site français ne montre pas toutes les ampoules mais la version internationale, si. A noter que l’ampoule s’identifie comme une Ledvance, la marque issue d’OSRAM pour ce genre d’ampoules.

La boîte mentionne bien HomeKit


Rien de spécial, une forme classique

Premier truc à savoir, les ampoules sont Bluetooth uniquement, et HomeKit uniquement. Donc n’espérez pas les commander avec un smartphone Android ou un PC par exemple. Le Bluetooth n’est malheureusement pas la solution la plus intéressante pour une ampoule : la portée reste un peu limitée et – surtout – vous aurez besoin d’un hub HomeKit pour les automatisations. Avec un iPhone, par exemple, vous pourrez commandez la lampe mais pas gérer des automatisations ou gérer l’ampoule à distance. Il faut être à portée pour lancer une commande. Si vous voulez utiliser un interrupteur, ajouter une automatisation, etc., vous aurez besoin d’un hub (Apple TV, HomePod, iPad à la maison, etc.).

La version que j’ai ne propose que le réglage de la luminosité. Pour être franc, les premiers essais ont été un pue laborieux : l’ampoule a été ajoutée via un iPhone, avanr de devenir innacessible. Un cycle d’allumage plus tard, la luminosité s’affichait en permanence à 14 %, alors qu’elle bougeait en pratique. Après un peu d’attente et des essais sur un autre appareil HomeKit (un Mac), tout fonctionne.

Questions performances, OSRAM annonce 800 lumens, un blanc chaud (2 700 K) et une consommation de 9 W. J’ai mesuré 9,2 W à la prise, donc c’est cohérent. Le blanc mesuré atteint 2709 K (c’est normal) et l’IRC est de 82,6, ce qui est correct, sans plus. Les couleurs ne devraient pas être trop dénaturées. Pour la luminosité, j’attends du matériel, donc je mettrais éventuellement à jour.

Très franchement, le Bluetooth limite pas mal les ampoules HomeKit. Ca nécessite du matériel Apple avec un positionnement précis, car le hub ne doit pas être trop loin de l’ampoule pour qu’elle soit utilisable. Sur le coup, le ZigBee avec un pont, même s’il induit d’autres contraintes, est plus efficace pour cet usage. Après, l’ampoule d’OSRAM (et le reste de la gamme) a tout de même l’avantage du prix : moins de 25 €.

Le problème du GPS dans les vieux appareils iOS (et comment le régler partiellement)

Par Pierre Dandumont

Vous en avez peut-être entendu parler en avril, un « bug » dans le standard GPS a rendu inutilisable quelques vieux appareils. Apple a été touché plus récemment (le 3 novembre) et je me suis donc posé une question : qu’est-ce que ça implique ?

Premièrement, un peu de théorie. La norme GPS comptait les semaines avec un compteur sur 10 bits (1 024 possibilités), ce qui implique une remise à zéro tous les 20 ans environ. A la remise à zéro, la gestion de l’heure va poser des soucis, sauf si une mise à jour de l’appareil passe le compteur sur 13 bits (8x plus de possibilités). Les constructeurs ont généralement proposé une mise à jour en avril (ou avant), vu la date butoir. Assez bizarrement, Apple a visiblement compté les semaines à partir d’une date un peu plus tardive que les autres et le problème n’est donc survenu que cette semaine.

Apple a mis à jour l’iPhone 4S, l’iPhone 5, l’iPad mini cellulaire, ainsi que les iPad 2, 3 et 4 cellulaires. Les appareils précédents (iPhone 3G, 3GS et 4) ainsi que l’iPad cellulaire (le premier) ne sont pas à jour. Pour les autres appareils iOS (iPhone, iPod touch, iPad), il n’y a pas de GPS, donc pas besoin de correction. Pour les suivant, un OS à jour suffit à corriger le problème. Si vous restez sur un vieil iOS pour une raison x ou y, ça risque de mal fonctionner.

Petit test

A la base, je voulais tester avec un iPhone 3GS sous iOS 6, un iPhone 4 sous iOS 7, un iPhone 4S sous iOS 6 (oui, Apple le permet), un iPad sous iOS 5 et un iPhone 5 avec la dernière mise à jour d’iOS 10, qui corrige le problème. En pratique, je n’ai pas réussi à faire un fix GPS avec l’iPhone 3GS et l’iPad 3G (rester dehors au même endroit dégagé pendant plusieurs minutes, c’est vite énervant). Je ne sais pas si le problème vient du bug ou des appareils qui captent mal. Au même endroit, l’iPhone 5 captait correctement, ceci dit. L’iPhone 4S a décidé de partir en boot loop avant la fin des tests (oups). Avec l’iPhone 4, j’ai bien eu le bug, même si là aussi, le téléphone est assez lent à faire le fix. Pour les tests, j’avais désactivé le Wi-Fi et le Bluetooth et utilisé les appareils sans carte SIM : ça forçait donc le fix GPS sans éphémérides, donc ça prend plusieurs minutes.

La date n’est pas la bonne

Le résultat ? C’est un peu compliqué. La localisation continue à fonctionner, en réalité. L’appareil se positionne bien, que ce soit en GPS ou en Wi-Fi. Par contre, la localisation GPS va modifier la date, à une valeur erronée. Et une fois la date changée pour une valeur au début des années 2000, vous aurez des problèmes de connexion. beaucoup de sites et d’applications n’apprécient tout simplement pas des dates 20 ans en arrière.

Les solutions

Sur les appareils touchés qui acceptent iOS 9 (au moins), la solution va être de mettre à jour l’appareil. Apple a corrigé le bug sur pas mal de modèles. Pour les autres, une solution simple va être de fixer la date manuellement. Dans Général -> Date et heure, il faut décocher la case Réglage automatique et fixer manuellement la date. Si jamais l’appareil est déjà revenu en 2000, comme sur la capture, cochez la case quelques seconde avant de la décocher. Normalement, ça suffit pour que l’iPhone se synchronise en NTP (à la bonne heure) sans récupérer l’heure sur un fix GPS. Le problème ne se pose que sur quelques appareils : iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 et iPad 3G. Les autres appareils iOS ont soit un correctif, soit n’ont pas de récepteur GPS.

Il faut fixer l’heure manuellement

Normalement, vous ne devrez pas voir de grosse dérive de l’heure, mais dans le pire des cas un passage en réglage automatique quelques secondes devrait suffire. Après, le bug bloque sûrement les logiciels de navigation sur le temps de parcours, mais je suppose que sur des appareils de cet âge, ce n’est pas un énorme problème.

La manette Xbox Elite 2 incompatible avec iOS 13

Par Pierre Dandumont

C’est aujourd’hui que sort la seconde version de la manette Xbox « Elite ». La meilleure manette de Xbox revient, avec le même défaut que la précédente : elle vaut pratiquement le prix d’une Xbox One (180 €). Et – surtout – elle ne fonctionne pas sous iOS.

Cette nouvelle manette a pleins d’avantages. Elle est extrêmement bien construite, possède une batterie interne – plus de piles ! – qui se recharge en USB-C, des boutons et sticks interchangeables, des gachettes de raccourcis, etc. Je vous laisse lire les tests, mais on fait difficilement mieux. Elle est livrée avec une housse et une station d’accueil, intègre une prise jack 3,5 mm, etc. La totale, donc. Vraiment. Mais elle ne fonctionne pas sous iOS 13, malgré l’ajour du Bluetooth. A noter que dans mes souvenirs, elle a été présente sur cette page, mais la version actuelle ne l’indique pas. Et je n’ai pas trouvé de sauvegarde datant du lancement d’iOS 13.

La housse


La manette, en bas


Les pièces se changent facilement


Des palets permettent de doubler certains boutons


De l’USB-C

De ce que j’ai pu voir, la raison est totalement triviale. Dans iOS 13, le support des manettes Bluetooth a visiblement été bridé de façon assez arbitraire, sur le nom renvoyé par l’appareil. En clair, si la manette s’appelle « Xbox Wireless Controller » ou « DualShock 4 » dans l’interface, iOS (ou iPad OS, tvOS) active la prise en charge. Mais si la manette se nomme « Xbox Elite Wireless Controller », rien. La manette n’est même pas vue par l’OS. Si ma supposition sur le support est bonne, une simple MAJ d’iOS devrait amener le support de la manette, mais ce n’est pour le moment pas le cas. Je vous mettrais bien une capture, mais les réglages Bluetooth des appareils iOS ne montrent tout simplement pas la manette.

Sous macOS (Catalina ou avant), c’est un peu plus compliqué. Techniquement, la manette peut être connectée, vu qu’elle est HID dans l’absolu (le standard). Mais elle ne fonctionnera pas en MFi sous Catalina, et donc pas avec les rares jeux qui n’utilisent que les API d’Apple. Je n’ai pas encore essayé, mais je suppose que les jeux d’Apple Arcade passent par les API en question. Pour la majorité des jeux prévus pour macOS, en tout cas, elle devrait fonctionner dans la pratique.

Sous macOS (Mojave, mais le résultat est le même sous Catalina)

Dans tous les cas, la manette est excellente, même si franchement onéreuse. Et j’espère qu’une mise à jour d’iOS permettra de l’utiliser dans le futur.

Petite mise à jour de ma collection de jeux Pippin

Par Pierre Dandumont

Assez régulièrement, je mets à jour ma liste de jeux Pippin, pour peut-être atteindre un jour le « Full Set ». Vu qu’il y a finalement assez peu de jeux, arriver à avoir une collection complète semble possible. Même s’il faut bien avouer que ça devient compliqué de trouver des jeux que je ne possède pas sans mettre des centaines d’euros (ce que je ne compte pas faire). Et pour une collection parfaite, j’essaye aussi d’avoir des boîte en bon état, mais ce n’est pas totalement évident. La liste complète est là.

Pour se donner une idée, j’ai 52 jeux japonais sur environ 70, aucun jeux américain, et pas mal de CD de bundle, mais pas encore tous. La liste complète est d’environ 120 disques, en comptant les bêta vues sur Internet.

Randoseru Shougakkou 1-Nensei

Pippin

T-Break

Pippin

Yellow Brick Road II

Pippin (extension de 2 Mo)

Odotte AIUEO

Pippin / Mac / Windows

Anpanman to Asobou! 2

Pippin / Mac

(en assez mauvais état, et j’ai pas toute la pochette)

Anpanman no AIUEO-N!

Pippin / Mac

Et un dernier qui n’est pas encore arrivé (donc pas encore dans la liste) : Gadget: Invention, Travel, & Adventure.

Enfin, s’il y a un généreux donateur, une personne vend Tetsuman Gaiden sur eBay, mais ça reste un peu cher. Et aussi Picture Book of Mission School Uniform (au Japon). le vendeur a une technique assez étonnante : il ne vend pas le jeu à 18 000 ¥, donc il passe à 20 000 ¥.

Vous avez un iPhone 5 ? Mettez-le à jour à cause du GPS

Par Pierre Dandumont

J’en avais parlé il y a quelques mois, une évolution du protocole GPS va empêcher la localisation par satellite de fonctionner sur d’anciens appareils iOS à partir du 3 novembre (demain). Apple a corrigé l’OS de quelques appareils, mais visiblement, il faut mettre à jour l’iPhone 5.

Pour résumer : il faut installer iOS 10.3.4 pour l’iPhone 5 et l’iPad “4” cellulaire. Ou iOS 9.3.6 pour iPhone 4S, iPad “3” cellulaire, iPad 2 cellulaire et iPad mini cellulaire. Il n’y a pas de MAJ pour l’iPhone 3G, 3GS ou 4, ni pour l’iPad cellulaire, ni pour l’iPhone 5c, qui doit avoir une puce GPS corrigée. Le point étonnant, c’est qu’Apple indique que l’iPhone 5 a un problème spécifique.

Visiblement, l’iPhone 5 utilise la localisation pour la gestion de l’heure, et l’arrivée du bug – demain – empêchera la mise à jour automatique d’iOS 10. De plus, iCloud, la messagerie et la navigation devraient aussi poser des soucis. Assez bizarrement, Apple met uniquement en avant l’iPhone 5 et pas les autres modèles. Je ne connais pas les détails techniques, mais soit Apple se concentre sur le modèle le plus récent, soit les autres appareils (iPhone 4S, iPad cellulaires) fonctionnent différemment.

En tout cas, si vous avez un iPhone 5 qui n’est pas à jour (sous iOS 10.3.2 ou avant, donc), il faut mettre à jour en OTA aujourd’hui. Sinon, la seule solution passera par iTunes (ou le Finder sous macOS Catalina). Vous êtes prévenus.

Au passage, je testerais pour vous les problèmes qui peuvent survenir avec un appareil qui n’est pas à jour…

La manette Sega Saturn… pour Mac

Par Pierre Dandumont

J’aime bien les consoles de Sega, et lors de mes recherches au Japon, je suis tombé sur une manette de Sega Saturn pour Mac. Sorties en 2004 et évidemment en USB, elle est sortie avec le jeu PuyoPuyo Fever.

Le jeu se trouve facilement, par exemple sur MacintoshGarden, et il utilise évidemment la manette. Le pad lui-même est une bonne reproduction de la manette originale de la Saturn, mais en USB. Elle est HID, donc compatible avec la majorité des programmes. Pour une fois, l’agencement des boutons est logique et dans l’ordre. On a donc les six boutons de la manette, deux gâchettes, un bouton start et une croix directionnelle. Les gâchettes cliquent bien, la croix fonctionne bien.

La manette


Du blanc


De l’USB

Questions couleurs, elle est dans des tons blancs – la mode dans les Mac à l’époque -, que ce soir pour le corps lui-même, les boutons ou même le logo Sega. C’est joli et ça change des modèles noirs. La qualité de fabrication est bonne et la reproduction fidèle.

Une organisation HID propre


PuyoPuyo Fever


PuyoPuyo Fever

Du coup, j’en ai profité pour la tester avec PuyoPuyo Fever. Attention, il faut un Mac capable de lancer les applications PowerPC, et un logiciel pour traduire le japonais peut aider… Et la manette fonctionne évidemment parfaitement avec les émulateurs.

Du Wi-Fi 11ac et du Bluetooth 4.2 pour de vieux Mac

Par Pierre Dandumont

Dans les limites de certains vieux Mac, il y a souvent la carte Wi-Fi. Pas mal de modèles de 2011/2012 offrent en effet de quoi gérer les OS récents, mais ne prennent pas en charge certaines technologies à cause de la carte Wi-Fi (et Bluetooth). Mais une solution existe.

Les MacBook Pro Unibody 13, 15 et 17 pouces de 2010 à 2012 ont en effet une carte Wi-Fi 11n et du Bluetooth 2.1, alors que pas mal technologies liées à macOS demande du 11ac et du Bluetooth 4.0. Mais comme les cartes Wi-Fi sont dans un format propriétaire, il était impossible de remplacer facilement la carte.

Mais grâce à un membre de MacRumors, cette solution existe. Il a fabriqué un PCB qui permet d’utiliser une carte Wi-Fi/Bluetooth d’iMac (BCM94360, j’avais installé ça dans un MacBook Air de 2012) dans pas mal de modèles. Ca fonctionne dans les MacBook Pro 13 pouces 2011 et 2012, les 15 pouces de 2010, 2011 et 2012 et les 17 pouces de 2010 et 2011.

L’adaptateur


Un essai


La carte en place

C’est assez cher (150 $) et sold out pour le moment, mais pour le prix, on a tout de même la carte d’iMac, qui reste elle aussi assez onéreuse au départ. L’avantage de cette solution a un gros avantage, assez évident : comme ça passe par une carte Apple, il n’y a pas de gros problèmes de compatibilité. Ca fonctionne directement, et Apple ne devrait pas le bloquer. La carte permet donc d’avoir du 802.11ac (1 300 Mb/s théorique, on peut atteindre 750 en pratique), du Bluetooth 4.0, et active Continuity, le déverrouillage avec l’Apple Watch ou Hand Off.

Ca fonctionne

Et merci David Le Fada pour l’info.

Port PS/2, souris série et Windows 10

Par Pierre Dandumont

Lors d’un article pour Canard PC Hardware, j’ai découvert un truc : certaines souris PS/2 peuvent fonctionner en mode série, ce qui m’aurait bien aidé lors de ma recherche d’une souris série. Et ça fonctionne encore sous Windows 10.

Petit rappel : dans le monde des PC, on aime la rétrocompatibilité. Donc quand IBM a lancé le PS/2 en 1987, beaucoup de gens continuaient à utiliser une souris série. Quand l’USB a débarqué fin des années 90, beaucoup de gens utilisaient encore des souris PS/2, etc. En vrai, certains utilisent encore des souris PS/2 avec des arguments datés en 2019. Du coup, les fabricants de souris (pas que, mais c’est le sujet ici) proposaient (et proposent) des souris hybrides.

Trois adaptateurs

Les souris Apple USB ne le font pas, mais pas mal de souris USB actuelles – comme celle du Raspberry Pi – disposent encore d’un mode PS/2. Avec un adaptateur passif (et standardisé, c’est important), un modèle USB peut se brancher sur un port PS/2. Et à l’époque du passage série vers le PS/2, c’était la même chose… ou presque.

Une souris hybride à gauche, une souris série à droite

Je dis « ou presque » pour une bonne raison. J’ai commencé par acheter un adaptateur sur eBay, que j’ai testé avec mes souris PS/2, sans succès. Puis j’en ai acheté un autre (d’origine Microsoft), sans succès lui-aussi. J’ai même eu une petite suprise, d’ailleurs : une souris compatible qui ne marchait pas avec un adaptateur… mais pas non plus en PS/2. Les trucs en panne, ça arrive. Finalement, j’ai trouvé une souris Microsoft livrée directement avec son adaptateur, et là ça marche. Je résume :

• Une souris série fonctionne évidemment en mode série.
• Une souris notée « série et PS/2 » ne fonctionne pas nécessairement en mode série avec tous les adaptateurs.
• Sur certains modèles de souris (la Basic Mouse de Microsoft dans mon cas), la compatibilité dépend de la révision matérielle et c’est indiqué sous la souris.

Compatible série, mais pas avec mes adaptateurs

Là, j’ai trois adaptateurs, visiblement avec un brochage différent. Seul le Microsoft fourni avec une Basic Mouse fonctionne. Les autres n’activent visiblement pas le mode série. En réalité, le problème est plus large : pour que ça fonctionne, il faut un adaptateur câblé correctement (ce n’est pas standardisé), une souris capable de fonctionner dans les deux modes – ce n’est absolument pas systématique et généralement indiqué sous la souris – et une souris qui fonctionne avec le bon protocole série. Dans mon tas de souris, donc, seule la Basic Mouse de première génération (identique à la 3e génération, cf. les photos) le fait.

Deux souris identiques ?


Une souris uniquement PS/2


Une version hybride, fonctionnelle

Le rapport avec Windows 10 dans le titre ? L’OS de Microsoft supporte encore parfaitement les souris série. Il suffit de brancher un modèle série sur un adaptateur USB vers série, de bouger un peu la souris pour activer la détection… et ça marche. Le curseur bouge.

La conclusion de tout ça ? Si vous cherchez un jour une souris série pour un ordinosaure, vous pouvez tenter une souris PS/2, mais elle doit être explicitement compatible – n’espérez pas que ça fonctionne avec une souris random – et il vaut mieux avoir son adaptateur.

Une souris “ours” en ADB, avec ses deux boutons

Par Pierre Dandumont

Dans la série « les souris ADB bizarres », je demande la souris ours. Elle est rose (et transparente), possède deux boutons et est surmontée d’un ours sur la partie normalement en contact avec la paume de la main.

Premier point, les boutons. C’est une souris ADB avec deux boutons, ce qui n’est pas spécialement rare, mais avec la technique assez classique de l’époque : celui de gauche fait office de clic… et celui de droite aussi. En fait, une pression sur le bouton de droite active le clic, une seconde pression le désactive. Pour le glisser/déposer, c’est finalement assez pratique : pas besoin de garder le doigt sur le bouton.

L’ours qui dépasse


Les deux boutons

Le principal problème de la souris reste le confort. Même si l’ours est en plastique mou, on le sent quand même bien quand on place sa main sur la souris. Je me demande qui a eu cette idée saugrenue… Bon, par contre, la souris a du succès dans mon entourage chez les filles.

Un adaptateur Lightning pour amener le jack dans le Beats Solo Pro

Par Pierre Dandumont

Apple (enfin, Beats) lance bientôt un nouveau casque, le Solo Pro. Et si on peut voir dans certains articles qu’il ne propose pas de connexion filaire, ce n’est pas tout à fait vrai. En effet, il peut utiliser un adaptateur Lightning vers jack.

Le casque propose du Bluetooth, avec une puce Apple H1 (celle des AirPods 2), mais pas de prise jack. Mais il dispose d’une prise Lightning qui sert pour la recharge… et pour l’audio. Apple vend en effet un câble avec d’un côté une prise Lightning mâle, de l’autre une prise jack mâle. Il vaut assez cher (40 €) et il a deux fonctions.

Premièrement, il sert avec les appareils iOS. Comme l’adaptateur Lightning vers jack femelle, il permet d’ajouter une prise jack à un appareil qui n’en a pas. Deuxièmement, la partie intéressante ici, il peut se brancher sur le casque Beats Solo Pro pour fournir une prise jack à ce dernier. Avec cet adaptateur, vous pourrez donc brancher le casque sur un appareil avec une sortie jack (pas un iPhone récent, donc).

Ce que je me pose comme question, c’est s’il est possible d’utiliser l’adaptateur Lightning vers jack femelle sur le casque. Le manuel n’est pas en ligne au moment d’écrire ces lignes, donc je n’ai pas pu vérifier. La question se pose, étant donné que le fonctionnement interne doit différer : avec un iPhone, le flux audio va vers le DAC, puis vers l’entrée audio d’un appareil. Avec le casque, le flux audio arrive de la prise jack, et entre dans le DAC.

En tout cas, l’idée est intéressante pour palier l’absence de prise jack, même si le prix est élevé.

Deux version de la Pippin @World américaine

Par Pierre Dandumont

Quand j’avais essayé ma première Pippin @World américaine, j’avais noté un truc : le tiroir du lecteur de CD-ROM était beige. Et ma seconde Pippin @World, elle, a un tiroir noir.

Je n’ai aucune idée de la raison. Peut-être que Bandai a produit les deux, peut-être que le tiroir de la première a été changé. Celle avec le tiroir beige date de novembre 1996, celle avec le tiroir sombre de septembre 1996. Pour le reste les consoles sont identiques, avec la même ROM et le même marquage.

Ma première


Ma seconde

Mise à jour d’un PowerBook 1400 : RAM et carte graphique

Par Pierre Dandumont

Récemment, j’ai trouvé une carte graphique pour PowerBook 1400 et j’ai profité de son installation pour mettre de la RAM que j’avais acheté il y a plusieurs mois. Mais malheureusement, spoiler, la carte graphique a un souci.

Première étape, la RAM. Mon PowerBook avait 48 Mo de RAM, avec 8 Mo sur la carte mère, 8 Mo sur une carte fille et 32 Mo sur une carte fille. Sur la gamme PowerBook 1400, la gestion est particulière. Le maximum est de 64 Mo, et le Mac dispose de deux emplacements en plus de la mémoire interne. Le premier est compact, le second accepte de gros modules. Et ces seconds modules peuvent s’empiler. Dans mon cas, j’ai donc 8 Mo en interne, et maintenant deux « barrettes » (plutôt extension, en fait) de 32 Mo, pour un total de 64 Mo. Attention, j’ai du inverser les deux extensions empilées : la première fois, le Mac plantait au démarrage (aucune idée de la raison).

Les extensions empilables


Une fois en place


Avant


Après

Une partie de la RAM n’est pas utilisée, mais j’ai bien accès à 64 Mo.

Le cas de la carte graphique

Sur le PowerBook 1400, il y a un connecteur d’extension, du NuBus compact, et il existe des cartes d’extension. J’avais déjà la carte Ethernet, j’ai maintenant la carte vidéo. Il s’agit d’une vraie carte graphique, avec une sortie vidéo (la même que les vieux PowerBook 1xx). Elle a sa propre mémoire (512 ko) et un contrôleur Apple (je crois). Le problème, c’est que ma carte ne semble pas fonctionner correctement malheureusement.

La carte


L’emplacement interne


Le résultat à l’écran


La carte est bien détectée

En fait, elle affiche une image brouillée au démarrage, et j’ai forcé en 67 Hz ou en 60 Hz avec un adaptateur. Je vois quelques morceaux d’images quand j’essaye de modifier la définition, donc je suppose que la mémoire a un problème. Mac OS semble bien voir la carte et les captures d’écran donne bien les deux écrans, donc la carte est vraisemblablement défectueuse. Dommage.

Si j’en trouve une autre un jour, on en reparlera.

Un problème de date pour les installations de macOS : le cas du 24 octobre

Par Pierre Dandumont

Petit truc qui va être très vite énervant à partir de demain : si vous avez téléchargé des mises à jour de macOS ou un installeur de macOS avant octobre, il ne va plus fonctionner après le 24 octobre 2019, avec un message de ce type : « Cette copie de l’application Installer macOS Mojave est endommagée et ne peut pas servir à installer macOS. ».

En fait, Apple signe une partie de ses packages avec un certificat lié au mise à jour (Software Update) et le certificat en question expire le 24 octobre 2019. Après cette date, les programmes ne se lanceront pas correctement. Typiquement, avec l’installation de macOS, vous risquez d’avoir un message de ce type : « Cette copie de l’application Installer macOS Mojave est endommagée et ne peut pas servir à installer macOS. ». C’est un peu cryptique, mais en gros, il indique qu’un certificat n’est plus valable. C’est sûrement mieux expliqué là, j’ai essayé de schématiser le problème.

Le message


Le certificat de mon installeur de Mojave

Il n’y a pas vraiment de solutions simple. La première, la plus évidente, est de (re)télécharger l’OS. Apple signe maintenant certaines mises à jour avec un certificat valable jusqu’en avril 2029 (le 21 octobre, l’installeur de macOS n’était pas à jour). La liste des versions disponibles est là. La seconde, si vous avez déjà une clé USB ou la flemme de (re)télécharger l’installeur complet, il faut changer la date. J’avais expliqué comment le faire pour Mavericks, la méthode est la même.

Dans l’interface d’installation, il faut donc lancer le Terminal (Utilitaires -> Terminal) et taper la commande suivante.

date 1020200019

La syntaxe exacte est date MMJJHHmmAA mais j’ai déjà indiqué une date valable (MM pour le mois, JJ pour le jour, HH pour l’heure, mm pour les minutes et AA pour l’année). La valeur met la date au 20 octobre, de quoi installer l’OS.

Une fois que c’est fait, macOS devrait se mettre à l’heure en se connectant à Internet.

Un trackball ADB original… et inutilisable sur un Mac moderne

Par Pierre Dandumont

Dans ma (trop) longue liste de trucs en ADB, j’en ai trouvé un assez bizarre. Ce trackball de chez Qtronix sert aussi de repose-poignet.

Visuellement, c’est assez engageant : on a un trackball avec deux boutons et deux repose-poignets en mousse, plutôt confortables. Il n’est évidemment pas neuf, mais la mousse a bien survécu et c’est encore très mou. A l’usage, il a pourtant deux défauts dès le départ. Premièrement, le Libra 35 est assez épais. Plus que pas mal de claviers modernes : on a donc un repose-poignets plus haut que le clavier, et de loin. Deuxièmement, il n’est pas aussi large que les claviers Apple, même de l’époque.


Le trackball


Il est plus petit qu’un clavier

Mais le principal problème, tout du moins sur un Mac moderne, va être son fonctionnement. Le trackball a deux boutons, ce qui est assez habituel dans les accessoires tiers. Celui de droite prend le fonctionnement le plus habituel : il bloque le clic. Une pression indique au système que le clic gauche est enfoncé, une seconde pression indique qu’il ne l’est plus. C’est un fonctionnement assez pratique pour le glisser/déposer. Mais le bouton de gauche a un comportement… particulier. Avec les adaptateurs ADB en USB, une pression sur le bouton de gauche active… deux boutons. Pour une raison mystérieuse, il effectue un clic gauche et un clic droit en même temps. Avec un OS moderne, on se retrouve donc avec des menus contextuels qui apparaissent à chaque clic. Sous Mac OS 9 (et avant), ce n’est par contre pas un souci vu que l’OS ne prend tout simplement pas le second clic en compte.

Pas très pratique

Un prototype de Macintosh IIcx sur eBay

Par Pierre Dandumont

Vu sur eBay, pour 1000 $, un prototype de Macintosh IIcx.

C’est un modèle PVT (donc assez proche de la version finale) qui a été recappé, c’est-à-dire que les condensateurs ont été changés. La machine démarre, avec une carte vidéo capable d’afficher en millions de couleurs, et on peut voir le 68030 et la FPU. Une machine intéressante quand on aime les Macintosh II.



On peut voir la FPU


Et le CPU


Un connecteur Lightning caché dans l’Apple TV 4K

Par Pierre Dandumont

Apple a tendance à cacher des connecteurs pour un usage de maintenance dans ses appareils. Et récemment, quelqu’un a découvert un connecteur Lightning caché dans l’Apple TV 4K (le modèle de 2017).

Les Apple TV 2 et 3 possédaient un connecteur microUSB pour la mise à jour, ainsi qu’un connecteur dock 30 broches caché. L’Apple TV « 4 » possède une prise USB-C pour les mises à jour. Mais l’Apple TV 4K (« 5 ») n’en possède pas. Vraiment ? Comme le montre @littlesteve, en fait il y a une prise cachée dans la prise Ethernet.

La prise

On trouve les traces sur la carte mère sur le démontage d’iFixit, mais personne n’avait remarqué les broches à l’époque. Une personne sur Twitter a essayé de connecter un connecteur femelle issu d’un iPhone mais sans succès au moment où j’écris ces lignes.

En haut à gauche


Ca ne fonctionne pas pour le moment.

Reste à voir si le connecteur est bien câblé (et comment) et le rêve de certains pourrait être exaucé : une sortie analogique sur l’Apple TV, avec un adaptateur Lightning vers jack…

La manette de la Pippin @World américaine

Par Pierre Dandumont

Quand j’avais parlé de ma Pippin @World américaine (la noire), j’avais expliqué que je n’avais pas la manette. Et j’en ai finalement trouvé une.

La manette américaine (référence) s’interface en P-ADB (à ma connaissance, il n’existe pas de version ADB en noir). Elle port le logo @World, mais offre la même organisation pour les boutons (et les mêmes couleurs), le même trackball, les mêmes boutons oranges à l’arrière. En clair, en dehors de la couleur, elle se comporte de façon identique.




L’easter egg de l’Apple CD 300 Plus

Par Pierre Dandumont

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un petit easter egg qui m’a fait sortir du matériel d’un carton pour rien : celui de l’Apple CD 300 Plus.

J’avais vu la page sur MacKido et comme je pensais avoir un Apple CD 300 Plus (un lecteur de CD-ROM 2x), je l’ai tenté. Je sors donc mon fidèle Power Mac G3, un lecteur CD externe SCSI et je teste. Rien. Je vérifie : il s’agit d’un Apple CD 300e Plus (e pour external) et le lecteur n’est pas le bon (enfin, je le pensais). Je démonte le boîtier, et j’installe donc un Apple CD 300 Plus dedans (une mécanique Sony à tiroir). Mais rien. Je tente donc sur un Mac plus ancien, en supposant que l’easter egg dépend des pilotes CD-ROM Apple que je n’utilise pas sur le Power Mac : bingo.

Quand on presse C et D au démarrage, le message apparaît. Huzza!.

L’easter egg

Mais j’ai un petit doute. Et je teste sans le lecteur. Et ça fonctionne. En fait, l’easter egg est visiblement dans le pilote, mais ne vérifie rien. Donc on peut démarrer sans lecteur de CD-ROM ou avec un autre modèle et tout de même obtenir le message. J’ai donc perdu un peu de temps, mais quand même affiché (et capturé) cet easter egg.

Un Power Mac 9700 sur eBay

Par Pierre Dandumont

Avant les premiers Power Mac G3, Apple avait prévu un Power Mac 9700. Et on en trouve un sur eBay pour le moment.

Le Power Mac 9700 devait succéder au 9600 dans le haut de gamme, avec un G3, mais aussi beaucoup d’emplacements pour la mémoire (douze) ou pour les cartes d’extension (six PCI). La machine a été abandonnée lors du retour de Steve Jobs, au profit d’un Power Mac G3 moins évolutif (3 emplacements SDRAM, 3 PCI, GPU intégré, etc.). Mais on en trouve régulièrement.

La tour, proche du G3


Le logo G3


L’intérieur

Le modèle sur eBay, en vente à 500 francs suisses, est bien équipé. Un G3 à 375 MHz (avec 1 Mo de cache), 192 Mo de RAM (visiblement de l’EDO en DIMM), des disques durs SCSI, une ATi Rage 128 avec carte DVD (je suppose récupérée dans un G3 Bleu), quatre cartes PCI (FireWire, USB, Ethernet 100, SCSI), un lecteur DVD et même un ZIP100. Point assez rare, l’avant indique Power Mac G3, mais je ne sais pas si l’étiquette a été ajoutée après coup (sur les autres modèles déjà vu, il n’y a rien). Enfin, il est sous Mac OS 9.0.4.

Windows, macOS et la précision de la calculette

Par Pierre Dandumont

Aujourd’hui, je me moque de Windows, parce que j’ai dû installer beaucoup trop de fois l’OS de Redmond ces derniers mois pour le boulot. Donc parlons de la précision de la calculatrice.

Je suis tombé récemment sur un article qui explique que Windows 10 a corrigé en 2018 un bug qui traînait depuis longtemps. Un calcul comme √4 − 2 ne donnait en effet pas le bon résultat. Assez logiquement, pas besoin de passer par une calculette, la réponse doit être 0. Mais sous Windows 10, avant 2018, la réponse était -1.068281969439142e-19. J’ai aussi testé sous Windows 7 (qui donne cette réponse) et sous Windows XP, qui affiche -8,1648465955514287168521180122928e-39. Alors que sous macOS, la réponse est 0. J’ai testé avec Mojave, Catalina, Snow Leopard et Leopard.

Windows XP : FAUX


Windows 7 : FAUX


macOS (il faut passer en mode scientifique) : OK.

Il y a une explication, ceci dit. Dans les très vieux systèmes, la calculatrice utilisait des bibliothèques liées à la FPU du processeur, qui a une précision faible par design. Visiblement, depuis 2004, Microsoft utilise des bibliothèques avec une précision infinie pour les calculs basiques, et sur 32 décimales pour certaines opérations comme les racines carrées. Ce changement permet par exemple d’obtenir une réponse exacte avec le calcul suivant : 1/9 * 9. Avec une calculette qui effectue son travaille correctement, la réponse est logiquement 1. Si elle le fait mal, la réponse est 0,9999999. J’en parle parce que si l’application Calculette des Mac le fait correctement, le widget Calculette de feu le Dashboard tombe dans le piège.

Le Dashboard a quelques ratés

Mais pour en revenir à Windows, avant la mise à jour d’avril 2018 la calculette effectuait le calcul avec une bibliothèque différente, ce qui amenait un résultat faux, même si la précision reste bonne dans l’absolu.

Sur un vieux Windows 10 (1511) : FAUX


Windows 10 à jour : OK

Empêcher la molette de régler le volume avec VLC

Par Pierre Dandumont

Par défaut, VLC a un truc qui peut être énervant sur un Mac : faire tourner la molette augmente ou diminue le volume si le curseur se trouve au-dessus de la vidéo. Avec une Magic Mouse, c’est très vite gênant. Mais il y a une option pour arrêter ça.

La solution se trouve dans les options avancées de VLC. Premièrement, lancer les préférénces (VLC -> Préférences). Dans la fenêtre, cliquez sur Tout afficher en bas à gauche.

Maintenant, l’option se trouve dans Interfaces -> Paramètres des raccourcis. C’est la première ligne : Molette de souris axe vertical. Elle est par défaut sur Contrôle du volume, il faut passer sur Ignorer (ou autre chose). Pour terminer, cliquez sur Enregistrer (en bas à droite) et relancez VLC.

Installer macOS Catalina proprement : DiskMaker X ou Keylifornia

Par Pierre Dandumont

Avec la sortie de macOS Catalina, il peut être tentant de réinstaller proprement l’OS. Il existe deux solutions intéressantes, faites par des français : DiskMaker X et Keylifornia.

Avant de commencer, quelques trucs. Vous aurez besoin d’une clé USB de 16 Go, de télécharger macOS Catalina sur le Mac App Store, et éventuellement de permettre le démarrage sur un système externe si vous avez un Mac avec une puce T2. Je ne peux que vous conseiller de rester connecté pendant l’installation, dans certains cas l’installeur de macOS va chercher des mises à jour spécifiques qui ne sont pas nécessairement sur la clé USB. Pour la clé USB, je vous recommande ce modèle Sandisk : ce n’est pas la clé USB la plus rapide en écriture, mais la version 16 Go vaut moins de 15 € et elle a deux ports USB, un USB classique et un USB-C.

Avant de commencer, il se peut que le Mac App Store télécharge une version incomplète du programme d’installation de macOS Catalina. Je ne connais pas bien la raison, mais dans certains il s’agit d’un installeur qui va ensuite télécharger macOS (pas bien) et dans d’autres un installeur complet, de ~8 Go. Anthony Nelzin propose un programme pour ça : Keylifornia Dreamin. Une fois lancé (clic droit -> ouvrir), il va propose de télécharger la version complète de Catalina, Mojave ou High Sierra. Attention, il ne fonctionne que sous macOS Catalina (oui, dans ce cas précis, c’est un peu dommage).



Dans le pire des cas, tenter de télécharger l’installeur depuis un autre Mac (un ami, etc.). Je ne peux pas tellement aider : je n’ai jamais eu le cas d’un Mac qui téléchargeait la version de quelques Mo.

DiskMaker X

Le logiciel de Guillaume existe depuis Lion et la version 9 (pour Catalina) est encore en bêta quand j’écris ces lignes. Première chose à faire, quand vous avez copié le programme dans votre dossier Applications, il faut ajouter le programme dans les préférences de macOS, comme expliqué dans le Readme (Préférences Système -> Sécurité et confidentialité -> Confidentialité -> Accessibilité).

Il faut l’ajouter là

Au lancement, si vous avez correctement téléchargé macOS Catalina, il le trouvera, vous proposera d’utiliser une clé USB, de l’effacer, et demandera aussi votre mot de passe. Attention, il recommande une clé de 8 Go, mais Catalina nécessite en réalité plutôt une 16 Go. Une fois qu’il a commencé à écrire, il n’y a pas tellement d’informations : juste une notifications de temps en temps. Ca peut prendre un peu de temps avec une clé USB, en fonction de ses performances. Je vous recommande de ne rien faire quand il termine : le programme scripte certaines commandes et si vous changez de fenêtre, il risque d’essayer de la fermer. Dans l’ensemble, ça marche bien, et je vous recommande évidemment de faire un don à Guillaume si le programme vous a aidé.


Visez 16 Go







Keylifornia

Keylifornia est un programme d’Anthony Nelzin. Il permet de créer une clé USB de macOS Catalina (et d’anciens OS, d’ailleurs). Premier truc à savoir, il faut effectuer un clic droit -> ouvrir pour lancer le programme. La suite est assez proche : il détecte le programme d’installation, propose de choisir une clé USB, demande le mot de passe administrateur et copie les fichiers. Ça peut prendre du temps avec une clé lente. Si DiskMaker X affiche des notifications, Keylifornia montre une pseudo barre de progression (dans mon cas, elle n’a pas bougé). A l’usage, le résultat est le même.

Première demande







La barre ne bouge pas vraiment


C’est fini

La méthode manuelle

Si vous voulez le faire manuellement, la commande est la suivante. MyVolume est le nom de la clé USB (vous pouvez la glisser depuis le Finder). L’argument --downloadassets est optionnel, mais il permet d’ajouter les mises à jour nécessaires pour une machine précise.

sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --downloadassets

Démarrer sur la clé

Quand la clé est terminée, dans tous les cas, vous pouvez démarrer dessus de deux façons. Soit en allant dans Préférences Système -> Disque de démarrage et en choisissant la clé USB (attention, il faut s’authentifier avec le cadenas avant), soit en redémarrant et en pressant option (alt). Si vous avez un Mac avec une puce T2, il faut aussi normalement désactiver le Secure Boot.

Sous Mojave

Une bêta publique pour EyeTV 4, en 64 bits pour Catalina

Par Pierre Dandumont

Alors, très clairement, je ne pensais pas que ça arriverait. Mais EyeTV 4 débarque. En 64 bits. Et pour le moment en bêta publique.

La 6e bêta est en téléchargement sur les forums de Geniatch, la société qui a racheté le business TV à Elgato il y a quelques années. Elle fonctionne sous Mojave et Catalina (je n’ai pas testé avant) mais il reste quelques bugs.

La liste


Un tuner


Une fneêtre en direct

Dans l’ensemble, on garde les mêmes fonctions, et une bonne partie des anciens tuners est supportée. Le passage à des API modernes a quelques contraintes. L’exportation ne passe plus par QuickTime 7 et donc on a beaucoup moins d’options. En fait, on peut juste envoyer le tout dans un conteneur moderne. Je m’attendais a un gain sur l’occupation CPU, mais ce n’est absolument pas le cas : avec mes tuners réseau, je reste avec entre 50 et 100 % d’un coeur en permanence pour la TNT. Visiblement, le décodage est fait sur le CPU et pas le GPU, ce qui semble assez étonnant. Bon, ça ne met pas à genoux un Mac moderne, mais ça reste… étonnant.

Mon principal grief actuellement est un peu particulier : il plante avec certains tuners (par exemple la partie analogique de mon modèle ATSC) et – surtout – je ne peux pas choisir le tuner actif. Le premier détecté prend la main. Chez moi, j’ai un Netstream TNT et une version Sat, et c’est le premier détecté qui prend la main. SI je branche un tuner USB ensuite, il n’est pas utilisable. je dois quitter le logiciel et ensuite le relancer avec le tuner USB branché, pour qu’il soit détecté en premier. Sinon, mes tuner fonctionnent, même mon HD HomeRun.

La liste des tuners

Globalement, je suis content d’avoir une version utilisable d’EyeTV, même s’il reste encore du travail. A noter qu’il faut s’attendre à une mise à jour payante, assez logiquement. Actuellement, on peut même garder les deux versions en parallèle (mais pas les lancer en même temps).

Une manette sans-fil de Pippin pour Mac : bidouille made in Japan

Par Pierre Dandumont

Lors de mes recherches au Japon, je suis tombé sur un truc qui me semblait un peu étonnant : une manette de Pippin sans fil… pour Mac. Elle m’a réservé quelques surprises.

J’avais déjà une manette sans fil et son récepteur infrarouge, et donc quand j’ai reçu la nouvelle, dotée d’un port ADB, j’ai comparé les deux. Le nom sous le récepteur était le même, mais le câble était plus court, ce qui m’a semblé bizarre. En regardant un peu, un autre truc m’a étonné : la prise ADB intégrait les quatre broches. C’est étonnant car la manette Pippin pour Mac n’en possède que trois : la quatrième, en ADB, sert à allumer le Mac.

Les deux adaptateurs (identiques, et pour cause)


ADB ou AppleJack ?


La manette, l’adaptateur et la prise ADB


Les piles se placent dans les branches de la manette

Très clairement, je n’étais pas devant un produit inconnu. En testant, la prise a commencé à avoir du jeu et l’ADB s’est désolidarisé. Et je me suis rendu compte que c’était un adaptateur bidouillé. L’ancien propriétaire avait coupé le connecteur d’origine (assez salement, d’ailleurs) et soudé directement les prises sur un connecteur ADB. les soudures étant assez vieilles, ça a cassé pendant mes tests. Comme je n’avais pas de prises ADB mâle sous la main, j’ai utilisé un breakout S-Video femelle (c’est la même chose) et après quelques essais et des soudures pas géniales (il a fallu trouver le brochage), j’ai bricolé un petit adaptateur maison. Et ça fonctionne évidemment sur un Mac, que ce soit en direct ou avec un modèle moderne avec un adaptateur USB vers ADB.

Montage très sale, mais efficace

Et sinon, la manette fonctionne bien et les piles – qui étaient sûrement dedans depuis un bonne vingtaine d’année – n’avaient pas coulées.

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